Обожжённое дерево для отделки: преимущества и изготовление своими руками

Как обжиг влияет на древесину

По мере нарастания подкорковых слоёв дерева год за годом его волокнистые клеточки отмирают из-за образующихся пор. Высочайшей пористостью, а именно, разъясняется гигроскопичность древесной породы — её способность впитывать и отдавать молекулы воды зависимо от различия меж своей влажностью и содержанием водяного пара в окружающем воздухе.

Структура древесных волокон всегда неравномерна: в процессе жизнедеятельности в дереве образуются целлюлозные полимеры разной степени стабильности, также сахара и смолы различных типов. Конкретно наличие пор и органических питательных остатков обуславливают главные недочеты древесной породы: горючесть и наличие питательной среды для развития микробов и грибков.

Возможность «запечатать» древесную породу от воздействий окружающего мира всё же существует. Она употребляется во время креозотной проварки дерева либо в процессе автоклавного нагрева (термолиза). При нагреве до 300–400 °С практически все нестойкие гемицеллюлозные образования разрушаются, а ведь конкретно они служат как «стартовой площадкой» для воспламенения дерева (образуя первичный объём легкогорючих пиролизных газов), так и исходной питательной средой для развития колоний вредных организмов.

В домашних критериях такую обработку древесной породы воспроизвести неописуемо трудно. Но отчасти закупорить внутренние поры и удалить большая часть нестабильных полимеров целлюлозы полностью реально. Даже поверхностный обжиг способен прогреть наружный слой (5–20 мм) древесной породы так, чтоб расплавить лигнин и смолы и образовать неорганическую корку, защищающую от большинства наружных воздействий. После правильного обжига древесную породу фактически нереально поджечь повторно без насыщенного и длительного нагрева до 500–700 °С. При всем этом остаточное тепло убивает мельчайшие организмы, сохраняющиеся в толще дерева, а спечённый наружный слой не допускает проникания болезнетворной органики снаружи.

Декоративная ценность обожжённого дерева

Еще более увлекателен зрительный эффект от обжига дерева. Конкретно благодаря ему в Стране восходящего солнца зародилась разработка обработки древесных балок под необычным заглавием «Шу-Суги-Бан», а дотошность Японцев к интерьерному оформлению жилищ всем отлично известна.

Внешний облик обработанной таким макаром древесной породы впрямую находится в зависимости от техники и глубины обжига, а их различают три типа. 1-ый — поверхностный обжиг — позволяет сделать буро-коричневую с золотистым бликом поверхность, на которой достаточно контрастно проявляется древесная текстура. Хим и био стойкость таковой древесной породы недостаточно высока, потому изделия поверхностного обжига используются, обычно, во внутренней отделке. Благодаря тому, что воздействие на структуру дерева мало, ведь обжиг затрагивает только 2–5 мм под поверхностью, материалы отделки могут сохранять свою легковесность, другими словами обыденную вагонку таким макаром обработать полностью реально.

Глубочайший обжиг дерева используют для более старенькых пиломатериалов, нередко для досок и брусьев, уже находившихся в использовании. Такая техника помогает «обновить» древесную породу: удалить рассохшийся поверхностный сероватый слой и отменно прогреть всю толщу дерева. За счёт этого поверхность приобретает очень выразительный внешний облик: от переливающегося графита до угольно-чёрной имитации редчайших великодушных пород. Пожалуй, таковой глубины чёрного цвета никак не достигнуть другими способами, поэтому древесная порода глубочайшего обжига так высоко ценится дизайнерами.

3-я степень обработки дерева — его полный прожиг. Фактически, деревом оно быть перестаёт совсем, превращаясь, на самом деле, в полимероуглеродный пластик. В домашних критериях, к огорчению, полный обжиг выполнить практически нереально: за время обугливания огнь успеет съесть практически половину толщины заготовки. Употребляется такое дерево, сначала, в производстве мебели. Техника гарантирует абсолютную уникальность каждого изделия, ведь соответствующий узор и образованные расколы никак не воспроизвести повторно.

Какие породы и какой тип дерева лучше обжигать

Для обработки обжигом применимо вообщем хоть какое дерево, но ценителям тонких зрительных изысков больше всего понравятся породы с выразительной и необыкновенной фактурой. В уникальной технологии японского происхождения вначале употреблялся только кедр. Увлекательный вид имеет обожжённая грабовая и бамбуковая доска: за счёт высочайшей плотности такового дерева прогорает только его верхний слой, по этому достигается антрацитовый и сероватый переливы цвета.

Более пользующиеся популярностью ценные породы, такие как ольха, клён и тополь, после обжига проявляют вытянутую текстуру, а орешек либо лиственница могут создавать дополнительно более маленькие фактурные картинки. Обожжённая берёза будет по достоинству оценена любителями бани либо сауны: за счёт обжига её поверхность становится очень пористой и приобретает низкую теплоёмкость, потому после нагрева не обжигает кожу.

Изумителен и тот факт, что зависимо от степени обжига и происхождения дерева даже одна и та же порода может проявлять себя полностью по-разному. К использованию обожжённого дерева в декоративной отделке следует проявлять основательный подход: запастись эталонами различных типов из различных источников и, после серии тестов, придти к определённому выбору.

Помните также, что древесную породу перед обжигом непременно необходимо верно приготовить. Она обязана иметь невысокую влажность, лучше менее 12–13%, также быть натуральной, другими словами без следов покраски и вскрытия олифой. В ином случае впитанные смолянистые вещества будут неравномерно проявляться на поверхности и нарушат внешний облик. Естественно, тут почти все находится в зависимости от глубины и времени обработки огнем.

Обжиг на углях в полевых условиях

Самый обычной метод провести обработку огнём идеальнее всего подходит для глубочайшего обжига. Обрабатывают таким макаром декоративные балки, также древесный сайдинг и блок-хаус для внешней отделки. За счёт глубочайшего прогрева древесная порода становится невосприимчивой к атмосферным воздействиям, а воздействие солнечного света на ней вообщем никак не сказывается.

Для обжига на углях следует выкопать неширокую канаву глубиной около 30 см и шириной, соответственной размерам обрабатываемых деталей. В канаве разводится костёр, причём по мере горения дрова повсевременно перемешивают, добиваясь их резвого обугливания. После чего канаву необходимо накрыть или листовым железом, или полосой ОСП, чтоб на время предупредить доступ кислорода и приостановить горение.

Перед закладкой заготовки в углях необходимо разгрести центральную борозду, чтоб при обжиге обрабатывалась не только лишь нижняя часть, да и маленькие участки по краям. Выдержка заготовки находится в зависимости от толщины и может составлять от двух-трёх до пятнадцати минут. После чего заготовку переворачивают на обратную сторону, а потом, выдержав таковой же просвет времени, дожигают по краям.

Извлекать заготовку будет проще парой крючьев из металлической проволоки. После того как дерево извлечено из углей, его сразу обливают водой.

Как обжигать древесину газовой горелкой

Внедрение газовых горелок не в пример проще. Это могут быть как ручные походные лампы, так и обыденные сопла, подключаемые к баллону средством шланга.

Газом комфортно обрабатывать древесную породу только поверхностным обжигом. Более глубочайшее выдерживание в огне не будет довольно равномерным, в итоге изделие может иметь переменные толщину и ширину. К тому же газа на глубочайший прогрев будет нужно достаточно много, в то время как угли практически ничего не стоят.

При поверхностной обработке древесной породы касаются самым краем синего факела. Движения условно такие же, как и при покраске. При всем этом довольно просто держать под контролем глубину обжига по степени потемнения.

Следом за обжигом следует смачивание, но в данном случае будет довольно обыкновенной ручной брызгалки. Принципиально, чтоб просвет времени меж обработкой огнём и сбрызгиванием водой был схож для всех участков каждой детали, потому ведите обработку поочередно.

Финишная обработка обожжённого дерева

После остывания древесной породы с неё счищают нагар и сажу. Употребляют для этого щётки из латунной проволоки, чтоб не ободрать излишнего. В процессе механической обработки может проводиться также фактурирование либо так называемое искусственное состаривание древесной породы.

Очищенные изделия могут устанавливаться сразу. Дополнительная обработка нужна не столько для защиты структуры дерева, сколько для сохранения его цвета и вида в целом спустя годы, также для устранения маркости. Для внутренней отделки вагонку покрывают льняным либо конопляным маслом в несколько слоёв. Дерево для фасада и других наружных работ 1–2 раза покрывается тусклым нитроцеллюлозным лаком с добавлением синтетического воска: или кистью вдоль волокон, или из краскопульта.

Раковина «Престиж» на стиральную машинку 50 см

Раковина на стиральную машину «Престиж 500» позволяет правильно использовать площадь ванной комнаты и расположить на небольшом пространстве сходу два нужных устройства. Раковина крепится к стенке, на маленьком расстоянии от стиральной машины. Чаша имеет плоское основание, сливное отверстие смещено вбок. Подводка и канализационный шланг размещаются за задней стеной машины.

Модель малогабаритная — 60 × 15,5 × 50 см. Имеет прямоугольную форму. Сделана из фарфора. Покрытие стабильно к царапинам. В комплекте — крепление для умывальника, крепления, блестящее кольцо для переливного отверстия, крепежные винты. Подходит людей с ограниченными способностями.

Особенности модели